Na kolejną już prośbę, postanowiłem opracować mały poradnik fotograficzny... Jest on oczywiście tylko moimi subiektywnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, wsparty paroma zasadami zaczerpniętymi od profesjonalnego fotografa.
Na początek zacznę, od sprawy najbardziej podstawowej, czyli dobrej obsługi naszych soniaków. Z góry przepraszam, jeżeli będę zanudzał banalnymi sprawami, lecz chcę poruszyć w mare jak najwięcej problemów dla początkujących.
Ostrość zdjęcia:
Soniaki wyposażone są w autofocus, oznacza to iż mają zmienną ogniskową, w zależności od odległości fotografowanego obiektu. Opcja w każdym calu przydatna, jednak wymagająca trochę czasu podczas robienia zdjęcia.
W tym własnie miejscu, moim zdaniem, większość osób zaczynających zabawę w fotografowanie naszymi telefonami popełnia podstawowy błąd.
Telefon informuje nas o ustawieniu ostrości krótkim "piknięciem" oraz palącym się na stałe zielonym światełkiem w lewym-górnym rogu ekranu. Oczywiście zdjęcie wyjdzie najładniejsze, gdy zrobimy je po nastawieniu autofocusu. (Czasami wyjdzie też ostro zanim się wszystko dobrze ustawi, ale to bardziej kwestia szczęścia wtedy).
Kolejna uwaga dotycząca autofocusu jest taka, że po wciśnięciu lekko spustu aparatu i ustawieniu przez telefon ostrości, nie wolno przesuwać kadru. Jeżeli stwierdzimy że chcemy delikatnie (lub mniej delikatnie) poprawić kadr, wtedy od nowa ustawiajmy ostrość. W przeciwnym wypadku jest szansa na zepsucie zdjęcia.
Innym aspektem ostrości sązdjęcia poruszone. Dzieje się tak oczywiście, jak sama nazwa wskazuje gdy podczas robienia zdjęcia poruszymy ręką.
I tu należy dokonać podziału, na warunki oświetlenia. Gdy mamy dobre światło w słoneczny, lub pochmurny ale w miarę jasny dzień, to praktycznie nie mamy szans zrobić poruszonego zdjęcia. (więc wszelka nieostrość jest błedem autofocusu wtedy)
Przy kiepskim świetle, a już szczególnie podczas robienia zdjęć w trybie nocnym, poruszenie zdjęcia to największy problem każdego fotografa. Wszystko zależy tu od czasu naświetlania.
W dzień nie robimy poruszonych zdjęć bo czas naświetlania się ustawia w granicach 1/100 do 1/2000 sekundy, co fizycznie nie pozwala nam ruszyć ręką w tak krótkim czasie.
Granicą ostrego zdjęcia (przy stabilnej ręce fotografa) jest 1/20 sekundy. Ja osobiście zawsze robiąc zdjęcia wstrzymuje na chwilę oddech, by zminimalizować ruchy mojego ciała. Jednak jak już pisałem poniżej 1/20 sekundy ostre zdjęcia możemy zrobić tylko podpierając telefon o coś.. Właściwie można wykożystać wszystko co sie nie rusza i twardo stoi na ziemi. (jakiś murek, słupek, samochód itd. itp.)
Inną cenną poradą przy robieniu zdjęć na bardzo długich czasach naświetlania jest wciskanie spustu. Chodzi on czasami zbyt twardo, co przy niewielkiej masie telefonu powoduje poruszenie ręką. Ja by to zminimalizować, po wciścięciu spustu nie puszczam go aż do momętu gdy zobaczę napis "zapisywanie zdjęcia". Tym sposobem minimalizuje ryzyko poruszenia zdjęcia. Jeżeli z kolei chcecie perfekcyjną stabilność zdjęcia i macie już telefon podparty na jakimś murku lub czymś innym, zawsze można zrobić zdjęcie używając samowyzwalacza który jest w opcjach naszego tela  Wtedy na pewno nie poruszycie zdjęcia.
Czas naswitlania w windowsie można najlepiej sprawdzić, gdy klikając prawym, klawiszem myszy na zdjęcie wybierzemy właściwości/rozszerzone. I tak doświadczalnie możemy się mniejwięcej nauczyć kiedy w jakich warunkach nasz telefon wybiera odpowiednie czasy naświetlania.
Barwy
Kolory są oczywiście kwestią gustu, więc nie będe się za nadto rozpisywał, ale z moich obserwacji (jak i wielu innych na tym forum) do zachodów słońca najlepiej ustawiać bilans bieli "pochmurno" nawet nak chmur nie ma. Moim zdaniem kolory są wtedy najbardziej soczyste. To właściwie jedyny bilans bieli inny niż "Auto" którego używam, bo dla innych nie znalazłem zastosowania.
Jasonść zdjęcia
Oczywiście dość trywialną poradą jest robienie zdjęć ze słońcem "za plecami" a nie pod słońce, bo o tym wie chyba każdy
Tutaj należy jedynie powiedzieć o zaimplementowanej w telefon regulacji parametru "EV +/-" (to jest to co regulujemy joystickiem w zakresie od +2.0 do -2.0). Uważam takie sztuczne zwiększanie jasności za bezsęsowne, gdyż pojawia nam się straszny szum czasami.
Sprawą całkowicie niezależną od parametrów telefonu są różnice w oświetleniu jednej części kadru od innej. Jezeli fotografowany obiekt znajduje się w cieniu, a zaraz dalej w tle mamy coś mocno nasłonecznionego, to wtedy telefon dobiera jasność zdjęcia tak, aby tło nie było wypalone.
Zmiana jasności w większości wypadków robiona jest zmianą czasu naświetlania. Zasada jest prosta: im krótszy czas naświetlania, tym mniej światła zdąży "wpaść" do obiektywu i zdjęcie będzie ciemniejsze. Z długim czasem naświetlania reguła jest taka sama, więcej światła zdąży wpaść do obiektywu i zdjęcie będzie jasniejsze
Wspomniany problem różnicy oświetlenia na zdjęciu można wyeliminować (mając odpowiednie sterowniki aparatu) dzieki manualnej zmianie (wydłużeniu) czasu naświetlania. Co prawda jesne miejsca będą wypalonymi plamami, jednak zobaczymy to co chcemy zamiast czarnej plamy.
Tryb makro
Jest to parametr związany z głębią ostrości, o której szerzej napisze później, jednak tu chciał bym tylko technicznie wyjaśnić, ze w soniakach tryb makro jest raczej "płynny" To znaczy że z bliska zrobimy dobre ujęcia małego obiektu z bardzo nieostrym tłem (czyli tak jak powinno być), a jak zapomnimy go wyłączyc, robiąc zdjęcia jakiegoś widoczku na przykład, to i tak makro nie zadziała. To pewna zaleta dla zapominalskich
Światło
Tu chce się tylko pokrótce podzielić moim spostrzeżeniem, że nasze soniaki dziwnie sobie nie radzą ze zdjęciami w bardzo mocno świecącym słońcu, gdy fotografowany obiekt jest koloru czerwonego.
Poza tym polecam robić zdjęcia głównie w godzinach późnego popołudnia. Wtedy światło jest takzanie miękkie i najładniejsze zdjęcia wychodzą
-------------------------------------------------------
Myślę że pierwszą częśc odnośnie technicznych spraw aparatu i robienia zdjęć wyczerpałem. Teraz przejde do części w której postaram się powiedzieć cokolwiek o samych zdjęciach, oraz jak to zrobić żeby pokazać to co się chce.
Dla zobrazowania niektórych efektów będę używał przykładowych fotek, ale mam nadzieje jak się nie obrazicie jeżeli zdjęcia nie będą jedynie z naszych telefonów SE. Ponieważ w omawianych poniżej sprawach (takich jak kompozycja obrazu o której będzie tu najwięcej) nie ważny jest aparat i jego techniczne możliwości, a ogólny układ zdjęcia. PS: wszystkie użyte tu zdjęcia będą tylko mojego autorstwa, większość telefonem W800i, a niektóre lustrzaną cyfrową Canon 300D.
Kompozycja obrazu
Na ten temat można napisać niejedną książkę, więc postaram się zebrać tylko kilka najważniejszych punktów odnośnie wyglądu kadru.
Po pierwsze co banalne ale łatwe do zrobienia jest nie robienie zdjęć z wysokości około naszych oczu. Do takiego obrazu jesteśmy przyzwyczajeni widząc świat i zdjęcie nie będzie dla nas subiektywnie ciekawe Zawsze albo się obniżmy albo podwyższmy robiąc zdjęcie
Najważniejszą cechą kadru jest tak zwana "linnia silnych punktów" Wyjaśniam to na przykładzie:
To zdjęcie jest wręcz szkolne, w tym jak pokazuje linnie silnych punktów. By fotografowany obiekt (tu np moja dziewczyna) wyglądał najciekawiej, nie umieszczajmy go w środku ekranu, a właśnie po jednaj ze stron.
Dla lepszego zobrazowania umieszczam tą fotke z wyrysowanymi tak mniejwięcej linniami silnych punktów zdjęcia.
Generalnie widać, że tak mniejwięcej w 1/5 szerokości zdjęcia najlepiej pokazywać to co sie chce fotografować.
Poza linniami silnych punktów, które wyrysowałem możemy jeszcze wyróżnić same silne punkty zdjęcia, które znajdują się w rogach kwadratu silnych linni Widać że własnie w takim miejscu staram się na przykład umieszczać głowę fotografowanej osoby.
i jako przykład jeszcze jedno ciekawe zdjęcie...
lub np... wzdłóz linni dolnej....
albo.... tylko w samym rogu linni silnych punktów...
Temat kadrowania w linni silnych punktów możemy uznać chyba za zamknięty i czytelny...
Teraz przejde do kwestji perspektywy...
Zależnie od tego cochcemy uwypuklić, lub jaki kształt nadać zdjęciu możemy fotografować na różne sposoby...
Podstawową sprawą jest kąt pod jakim trzymamy aparat...
W perspektywie najbardziej typowej "prostej" chyba nie ma nic do tłumaczenia. Jedynie równo rzymamy aparat by zachować zdjęcie w poziomie. Osobiście mało kiedy używam takiego układu zdjęcia, gdyż jest najbardziej typowy i nudny.
Moją ulubioną kompozycją jest kompozycja łamana, gdzie robimy zdjęcie pod pewnym kątem by lekko przełamać świat widziany na codzień, zdjęcia wychodzą ciekawsze i lepiej się je ogląda. Tu także nie widze potrzeby szerszego tłumaczenia zasady robienia takich zdjęć, tylko zobrazuje przykładem...
Innym aspektem kompozycji jest perspektywa....
Generalnie przytoczę 2 podstawowe rodzaje perspektywy.
Perspektywa żabia: Jest to kadr z nad samej ziemi. W którym pierwszy plan stanowi albo ciągląca się ziemia a gdzies dalej w kadrze jest fotografowany obiekt.
Można oczywiście do takiej perspektywy zaliczyć inne zdjęcia robione z bardzo niska, na których nie koniecznie musi być ziemia w pierwszym planie...
Inną perspektywą jest perspektywa ptasia: Polega to jak sama nazwa wskazuje na fotografi pod dużym kątem patrząc w dół. Polecam potrenowanie tego typu ujęć, gdyż bardzo często można zrobić ciekawe zdjęcie o nietypowych kształtach. Przykładem niech będzie mocno eksploatowany już SLR, na którym ciągle obrazuje efekty róznej perspektywy
Jak widać obraz jest ciekawie zakrzywiony. Pokazałem własnie najprostrze oszukanie perspektywiczne.
Innym i już ostatnim ujęciem perspektywy jest kolejne oszustwo, polegające na powiększeniu, lub wydłużeniu fotografowanego obiektu.
Nalezy robić takie zdjęcia z bliska. Wykożystujemy wtedy różnicę perspektywy pierwszego oraz drugiego planu.
Pierwszy przykład:
Widać jak na tym cdjęciu, dzięki podejściu do samego przodu samochodu llampa okazała się nienaturalnie duża, a cała maska strasznie długa. By to osiągnąć należy trzymać kadr jak najbardziej płasko nad tym co chcemy wydłużyć Bardzo dobrze to pokazuje zdjęcie... kebabu gigantu
widać jak własnie kadr płasko do kebabu go bardzo powiększył optycznie
Głębia ostrości
W naszych soniakach znana tylko jako tryb makro. Oznacza to że ostry jest jedynie mały wycinek zdjęcia, który chcemy pokazać. Jest to mała głębia ostrości.
Tu doskonale widać działanie tego efektu, a poza tym makro wśród nas jest bardzo popularne i dobrze wykonywane, więc chyba nie ma sensu poświęcać dużo więcej czasu na ten element fotografi.
Polecam wam jedynie, aby w waszych zdjęciach makro było tło mocno odcinające sie od otoczenia. Wtedy efekt zdjęcia jest lepszy, gdyż widzimy duzą różnice ostrości i miło się patrzy. Jeszcze jako przykłąd pokaże 2 zdjęcia z ekstremalnie małą głębią ostrości, dla lepszego zobrazowania.
oraz wzorcowe wręcz moim zdaniem zdjęcie...
kolejna fotka z ostrością jedynie małego fragmętu zdjęcia
Duża głębia ostrości oznacza że ostre będzie całe zdjęcie. Na to w naszych telefonach nie mamy wiekliego wpływu. Po prostu robimy fotkę na normalnym trybie
Uwagi ogólne...
To właściwie chciał bym potraktować jako taki list przewodni do wszystkich zapaleńców fotografi.
Przede wszystkim fotografujcie dużo. Za każdym razem statystycznie patrząc co któraś tam fotka opkaże się świetna.
Poza tym nie skupiajcie się tylko na tym co fotografujecie. Trzeba patrzeć na około, czy uda wam się wykożystać jakieś elementy architektury otoczenia, by fajnie wyglądało tło. Zdjęcie to nie tylko pierwszy plan
Na dziś to chyba wszystko co mi przychodzi do głowy... mam nadzieje że komukolwiek uda się przebrnąć przez moje wypociny, nad którymi spędziłem 3 godziny pracy
Autor: deenver
Ten wątek na forum (komentarze, pomoc): http://se-center.info/viewtopic.php?t=13192
Redakcja SE-Center.pl nie odpowiada za ewentualne szkody.
Wszystkie porady stosujesz na własną odpowiedzialność.
|
